Как правильно выбрать место для посадки многолетников


Для этого нужно найти на участке место, которое хотя бы половину светового времени освещается солнцем (так называемая полутень). Оно подойдет для любого вида растений — как солнцелюбивых, так и тенелюбивых. Но для первых желательно, чтобы солнце освещало место посадки в полдень, а для вторых — утром или вечером. Многолетники можно сажать под плодовыми деревьями, причем солнцелюбивые с южной стороны, а теневыносливые — с любой другой. Посадки следует делать не ближе 50-60 см к стволу и не выходить за периметр кроны дерева, поскольку по периметру кроны располагаются сосущие корни дерева и нежелательно их тревожить при посадке и пересадке цветов.

Не следует также высаживать растения возле стен построек, чтобы с крыши на них не лилась вода или падал снег. Возле самой стены здания или сплошного забора сажать многолетние цветы тоже нельзя — как правило, эти места недостаточно заносит снегом, и есть большая вероятность их подмерзания в суровые зимы. Либо придется на зиму прикрывать такие посадки лапником. Кроме того, возле фундаментов построек почва промерзает гораздо глубже, чем на открытом месте

Подготовка почвы

Прежде чем сажать многолетники, освободите место посадки от сорняков. Причем не просто прополите, а кардинально освободите. Лучше всего широкой кистью  покрасьте это место гербицидом. Вполне возможно, что придется подкрасить сорняки повторно. Как только надземная часть пожелтеет, а это произойдет примерно через 2-3 недели, накройте площадку светонепроницаемым материалом. Можно использовать черную пленку, рубероид, лист железа. Необходимо, чтобы полностью погибла корневая система многолетних сорняков. Для этого потребуется еще как минимум неделя. Так что еще за месяц до покупки приготовьте места для посадки. Вот тогда у вас практически 3-4 года не будет проблем с многолетними сорняками в цветнике.

Перекапывать или рыхлить?

Перекапывать место посадки не надо, потому что перекопка наносит почве вред. Кроме того, из нижнего слоя земли, поднятой при перекопке наверх, вы вынесете запас семян, который всегда есть практически по всей глубине почвы. Поднятые вами сорняки тотчас же полезут из земли. Кроме того, небольшой питательный верхний слой вы закопаете вниз, где он пропадет без надобности, а снизу наверх поднимете бесплодный песок или глину.

Зачем надо перекапывать участок.  Надо же разбить плотный слежавшийся верхний слой почвы, раскрошить большие комья на мелкие комочки, чтобы почва стала рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой. Кроме того, при перекопке разрушаются каналы, через которые идет подсос влаги снизу, и она испаряется с поверхности. Стало быть, перекопка препятствует испарению воды из почвы. Одновременно можно внести при перекопке органические и минеральные удобрения, заодно вытащить корни и корневища многолетних сорняков.

Можно ли избежать этот тяжкий труд? Разумеется, можно, если заменить перекопку рыхлением. Верхний слежавшийся слой достаточно прорыхлить на глубину 5-7 см — и все. Нарушение каналов, через которые идет подсос влаги снизу к поверхности, приносит не пользу, а вред, поскольку снизу по этим каналам к корневой системе поднимается влага. А чтобы она не испарялась с поверхности, надо вовсе не перекапывать почву, а мульчировать ее, то есть прикрывать сверху любым подходящим материалом. Это освобождает вас от прополок и поливов, а перекопка, наоборот, заставляет вас полоть и поливать. К тому же перекопка разрушает естественную структуру почвы, созданную трудом микроорганизмов и дождевых червей, обитающих в ней.

Если под цветник отведена целина, то копать ее все-таки придется, но всего один раз. Причем не как попало, а правильно. Для этого с участка, который вам надо перекопать, сначала снимаете дернину и откладываете ее в сторону. Лучше делать эту операцию, вырезая из целины квадраты на ширину лопаты и глубиной всего 5-7 см. Сразу же вынимаете из дернины корни многолетних сорняков. Затем начинаете копать первый ряд на глубину штыка лопаты. Вынутую почву складываете, не переворачивая, перед ним на целину. После этого вилами разрыхляете нижний слой почвы в получившейся траншее. Теперь переворачиваете куски дернины и укладываете их травой вниз на дно траншеи. Сверху заполняете траншею не перепревшим компостом, листьями, травой. Это пища для микроорганизмов почвы и дождевых червей. Когда они ее переварят, получится перегной (гумус), который послужит пищей для растений.

Теперь начинаете копать второй ряд, вплотную к первому. Каждый раз, как только вы поднимаете лопату с почвой, сразу, не переворачивая ее, кладете почву на первую траншею. Затем разрыхляете вилами плотный низ траншеи. Снова кладете на дно перевернутую дернину, заполняете неперепревшей органикой траншею, а сверху складываете на нее почву из следующей траншеи. Последний ряд засыпаете сверху почвой из самого первого ряда.  В дальнейшем почва на этом месте никогда не перекапывается, а осенью засыпается сверху скошенной травой, опавшей листвой. Эта неперепревшая органика лишь слегка зарыхляется в почву. Она послужит пищей для микроорганизмов почвы и не позволит земле сильно уплотниться за зиму. Весной почву надо лишь разрыхлить на глубину 5-7 см.

Подобным методом можно готовить и овощные грядки.

Источник: сайт Моя грядка

comments powered by HyperComments
Просмотров: 64